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川菜杂谈
川菜被麻辣
时下,国人的口味似乎有某种趋同倾向,其突出表现就是全国麻辣甚至全民麻辣。在这股风潮的影响下,以麻辣为号召的川菜馆以及湘、滇、黔、赣等蕴含辣味的大小餐馆,如雨后春笋般出现在大江南北、长城内外,大有全国餐桌“一片红”之势。从北京川菜馆的发展轨迹,便能看出这一变化。
从清末到民国,京城长期是鲁菜的天下,虽说也有几家经营淮扬菜、粤菜和闽菜的餐馆,但不过是鲁菜的陪衬而已,相当于早年的个体经济。当时著名的饭馆有“八大楼”之说,即东兴楼、泰丰楼、致美楼、鸿兴楼、正阳楼、新丰楼、安福楼和春华楼。八大楼中,除了春华楼为江浙风味,其余是一水儿的鲁菜。不在其列的翠花楼、丰泽园等名餐馆,也都是山东风味。鲁菜口味以咸鲜为主,既不沾辣,也不惹麻,虽然也有“醋椒鱼”之类的名菜,但此“椒”并非辣椒、花椒,只是胡椒而已。由此可以看出当时人们口味偏好。
四川馆子呢,只有孤零零的一家。据老一辈无产阶级革命家兼文学家和美食家李一氓先生回忆,那家馆子新中国成立初期还在营业,地点在沙滩附近,挨着当时的北京大学,虽说只有三间旧民房,但有些菜比成都的馆子做得还要好,因为老板曾是民国时某位四川籍国会议员的家厨。该议员在北洋政府后期回乡后,厨子留在北京,遂有了这家川菜馆。
到了新中国成立十周年时,京城川菜也呈现出新气象,其中颇有名气的川菜馆已有三家,即前门大街的力力餐厅、西单商场的峨嵋酒家和西绒线胡同的四川饭店。四川饭店和力力餐厅的匾额,都出自郭沫若之手,他是四川人,对川菜自然颇有感情。峨嵋酒家的店名则为梅兰芳所题,这位京剧大师也是饮馔行家,虽说为保护嗓子不近辛辣,但对峨嵋酒家的菜点却多有好评,足见此处川菜并非一团麻辣。
到了20世纪80年代初,京城川菜馆上了一个新台阶。当时北京市政府为丰富餐饮市场,鼓励在京单位与外地开展联营,引进各种风味的餐馆,川菜馆也随之多了起来,上档次的就有十来家。四川饭店的斜对面就开了一家三峡酒楼,生意很不错。只是不少北京人还是觉得过辣。
如今,川菜在京城的地位更是扶摇直上,仅在饭统网上挂号的有名有姓的川味餐厅,就有近五千家,如果算上街头巷尾的“成都小吃”店和麻辣烫摊点,数量起码还得翻番。郭老若活到今天,肯定不敢再为川菜馆题名。近五千家,每天写一个店名,就要花上十几年时间,节假日还得加班。太累。
这近五千家餐馆中,有纯粹经营川菜的,其中突出麻辣的各种火锅店占有相当数量;也有一些是将川菜与其他各处的风味混搭着揽客,如川粤、川鲁、川湘、川苏等,这类餐馆所经营的川菜,基本上也是麻辣一路,中正平和的菜肴很少。不在其列的中餐馆,表面上虽然与川味不相干,但不少餐馆在菜品中往往也要夹带些麻辣之味,否则难以揽客。
北京西客站附近有家淮扬菜馆,开业多年一直坚持传统风味,蟹粉狮子头、烧软兜、烫干丝等扬州特色菜都还地道。前不久再去吃饭时,菜单中居然出现了水煮鱼、毛血旺之类的高麻辣川菜,与清淡适口的淮扬菜全然不搭界。说来惭愧,尽管明知不搭,本人还是点了一道毛血旺,因为同桌中有人为麻辣挚友,闻听此菜顿时神采飞扬,为避免出现一人向隅的尴尬局面,只得破坏餐桌整体风格了。这种无奈,恐怕许多饭店经营者都有之。
京城之外,川菜也是一片繁荣。像上海、广州等地,过去基本与麻辣无缘,如今红油火锅、沸腾鱼等川菜已成为不少人经常享用的美食,弄得江南一些地方的猪,前些年见了城里的泔水就跑,因为麻辣味太重,吃了之后总咳嗽,又没有医保。
对于麻辣川菜风行天下之盛况,一些老四川颇不以为然,认为麻辣只是川菜之豪放一派,川菜还有婉约缠绵的一面,而且更有滋味。祖籍成都久居沪上且精于饮馔的唐振常先生,就曾多次撰文为川菜正名,说是川菜的精华并不在辣,过去讲究人家正式宴客,往往无一菜有辣味,只不过用小碟置辣,供客自选为作料而已。而麻辣川菜的代表作之一毛肚火锅,则源于重庆,乃川江船夫所食,因劳动太艰苦,乃食此奇辣巨麻之食,饮烧酒,以解其乏,虽盛暑亦然。此等麻辣川菜虽然盛极一时,“终非川菜之正途”。不过,尽管众多权威人士力图使非权威人士掌握川菜“一菜一品、百菜百味”之精髓,不要一味追麻逐辣,甚至将麻辣川菜归入下里巴人之列,但说者自说,吃者自吃,很难互动。如今川菜馆不标榜麻辣,简直就像全聚德不卖烤鸭一样,反倒让人怀疑是否有假。
川菜之麻辣等级不断升高,其实并非经营者刻意为之,更非行政命令使然,全然是市场的力量。食客嗜好麻辣,老板只有逢迎,否则饭馆必然关张大吉。因此,川菜其实是被麻辣的,被众多消费者的舌头麻辣的。
川菜缘何被麻辣?个中原因一时半会儿很难理清。可能是如今蔬菜进了大棚,鸡鸭吃了饲料,食材大都失去了原味,只能靠麻辣遮掩。也可能是现在人们的心理过于浮躁,导致舌尖味觉迟钝,非麻辣不能提振食欲。还可能是麻辣川菜价格相对低廉,食之有助于减少家庭开支。再有,如今海晏河清,政通人和,芸芸众生转而向麻辣川菜寻找点感官刺激,让生活有点滋味,这大约也算一种可能吧!
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